0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как восстановить плодородие почвы на садовом участке

9 способов вернуть почве плодородие

Добавление статьи в новую подборку

Каждый садовод и огородник мечтает о плодородной почве, на которой можно разбить и сад, и грядки, и клумбу. Но со временем плодородный слой почвы истончается, его заселяют болезни и вредители. Как исправить ситуацию, читайте в нашем материале.

Почва по-разному проявляет свою усталость. Она может превратиться в пыль, покрыться мхом или даже заржаветь. Но для каждой проблемы есть свои способы решения. Главное не ждать, когда ваши урожаи станут равны затраченному посадочному материалу.

Проблема 1. Уменьшилась толщина плодородного слоя

Если вы длительное время выращивали на одном и том же месте растения с поверхностной корневой системой и экономили на подкормках, то в истончении плодородного слоя нет ничего удивительного. Ведь ваши зеленые питомцы наверняка использовали все полезные вещества на рост и развитие, а вы не вносили достаточного количества удобрений, которые позволили бы нормализовать ситуацию.

Что делать?

Попробуйте внести в почву компост (3 ведра на 1 кв.м.) под перекопку. Это органическое удобрение способно значительно улучшить качество «уставшей» земли, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.

Еще один прекрасный способ – это зеленые удобрения (сидераты). Их можно сеять между основными культурами или на освободившиеся участки после того, как урожай уже убран. Лучше всего подбирать сидераты в соответствии с потребностями растений, которые вы планируете высадить на этом участке. К примеру, люпин станет хорошим предшественником для помидоров, огурцов, перца, баклажанов или кабачков. Горчица поможет бороться с нематодой и подготовит почву для посадки картофеля или озимых. Рапс неплохо высевать перед морковью или свеклой, так как он послужит дополнительной защитой от вирусно-бактериальных гнилей.

А самыми подходящими сидератами для улучшения «уставшей» почвы являются, пожалуй, бобовые (горох, фасоль, люцерна). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом. А многолетние бобовые с мощной корневой системой еще и извлекают на поверхность полезные вещества из глубоких слоев почвы.

Если вы не планируете собирать урожай бобовых, но решили использовать их в качестве сидератов, не скашивайте растения до цветения, поскольку клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.

И не забывайте о севообороте. Ведь, как известно, разные растения получают питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому если верхний слой стал тонким и потерял плодородие, посадите растения с мощной корневой системой.

Проблема 2. Почва рассыпается, как пыль

Допустим, вы – консерватор до мозга костей и предпочитаете высаживать на грядках традиционные овощи (вроде огурцов, помидоров, капусты или кабачков), которые требуют большого количества питательных веществ. При этом избегаете удобрений, считая, что урожай должен быть экологически чистым, забываете о мульчировании, потому что ваши дедушка с бабушкой так не делали. Зато не прочь как следует перекопать почву и заодно подкачать мышцы. И потому неудивительно, что некогда плодородная земля в вашем огороде через несколько лет начинает плохо впитывать влагу и разлетается под порывами ветра.

Что делать?

Можно, конечно, заменить верхний слой почвы, но это довольно дорогое удовольствие.

Попробуйте начать с удобрений. Добавьте на 1 кв.м 2-3 ведра компоста, заделывая его на глубину 10 см. Это утяжелит грунт и заодно сделает его более питательным.

Обратите внимание на тип почвы на вашем участке. Ведь некоторые виды грунта, например, песчаный, быстро пересыхают, почти не удерживая влагу, и потому требуют особого ухода. Перекапывать их чаще, чем раз в год, не рекомендуется.

Чтобы почва не пылила, замульчируйте ее подручными материалами, например, молодой травой, соломой, компостом, опилками, корой, свежескошенными сорняками. Мульча не только защитит почву от дальнейшей эрозии. Разлагаясь, она поработает в качестве органического удобрения, постепенно отдавая полезные вещества урожаю.

Будьте осторожны при мульчировании почвы свежей органикой. В большом количестве она способна погубить ваших зеленых питомцев.

Проблема 3. Почва стала слишком плотной

Твердая влажная земля, в которую непросто воткнуть лопату, может быть следствием неправильного ухода. К примеру, если глубокая перекопка глинистых почв, при которой на поверхности оказывается тяжелый суглинок, происходит в дождливую погоду, то сверху на земле может образоваться водо- и влагонепроницаемая корка.

Что делать?

Иногда подобное лечится подобным, поэтому перед наступлением холодов грунт можно слегка перекопать на глубину 10 см. Опытные огородники считают, что если просто выкапывать, но не разбивать и не переворачивать комья земли, то за зиму они как следует промерзнут и станут рыхлыми.

Если на поверхности почвы оказалась глина, можно внести под перекопку песок (1 ведро на 1 кв.м).

Также стоит привлечь на участок дождевых червей. Можно, конечно, накопать их у соседа. Но если дождевым червям будет некомфортно, вряд ли они задержатся на ваших грядках.

Этим беспозвоночным нравится разлагающаяся органика. Поэтому нелишним будет замульчировать почву вокруг растений, например, перепревшим компостом.

Можно подкормить зеленых питомцев настоем из одуванчиков, который также привлечет дождевых червей. Для этого 1 кг побегов и корней одуванчиков необходимо залить 10 л воды, а спустя две недели процедить и разбавить водой 1:10.

Этот настой не рекомендуется использовать на грядках с капустой и свеклой.

Проблема 4. Почва закислилась

Часто кислотность почвы меняется просто в результате полива. Если вода мягкая – кислотность почвы, как правило, повышается, а если жесткая – понижается. Также на уровень кислотности влияют выращиваемые растения и вносимые удобрения.

Что делать?

В данном случае помогает известкование почвы.

Как оздоровить и восстановить почву

Александр Кузнецов | микробиолог | г. Алтайский край

20 Декабрь 2013

Как оздоровить и восстановить почву

Почва на ваших земельных участках сада или огорода стала пылевидной и бесструктурной? После каждого дождика или полива появляется «корка»? Участились неурожаи? Всё это говорит о том, что почва «умирает» или безнадежно «больна». Что делать? Ответ один: срочно проводить «реанимацию» почвы и ее «лечение».

Но сначала разберемся: кто довел нашу Матушку-Землю до такого плачевного состояния своим неумелым с ней обращением?

Мы и довели. Значит, с нас и начинать надо. Как? Прежде всего, изменить потребительское отношение к Почве и окружающему нас миру, чтобы ощутить своей кожей ту боль, которую мы им причиняем, когда копаем землю, без надобности топчем ногами, травим ядами и «удобрениями», и всем набором так называемых «агротехнических приемов».

Окружающий нас мир живой

Все эти приемы придумали люди, не очень любящие свою Землю. Отнеситесь к окружающему нас миру, как к живому. А он и есть живой! Для начала постарайтесь забыть все, что вы знали о земледелии, не применяйте старых приемов.

Не копайте землю, не применяйте удобрений, ядов. Это губит почву, убивает все живое в ней.

Переворачивая пласт земли при перекопке, мы «хороним» всех полезных микробов почвы, обеспечивающих ее плодородие, мы «зарываем» их так глубоко, что они задыхаются там без кислорода и гибнут. А многих дождевых червей мы просто перерубаем лопатой. После такой экзекуции они гибнут. И так мы поступаем с нашими наипервейшими помощниками! А удобрения для них страшнейший яд. Разве так поступают с друзьями?

Бомба замедленного действия

Куча гниющего навоза не есть удобрение! Это, скорее, рассадник «заразы». Гнилостное разложение навоза — это не естественный процесс, а созданный человеком искусственно. В природе ничего подобного не происходит, ей лишь приходится исправлять наши ошибки. После гнилостного разложения навоза, когда яды выветрятся, туда «придут» черви (навозные, дождевые) и «принесут» с собой в своей пищеварительной трубке микробов. Совместными усилиями микробов и червей остатки перегнившего навоза превратятся в рассыпчатую структурную почву.

Это уже не перегной, а гумифицированная почва, перегноем было то, из чего она получилась, — полуразложившаяся масса навоза. Этот процесс очень медленный. И происходит в основном в поверхностном слое (при доступе кислорода), который из-за образовавшегося гумуса отличается более темным цветом. Но гнилостные микробы и патогенные грибы в этой куче вовсе не погибли, а образовали споры и продолжают жить в «спящем» состоянии, дожидаясь подходящих условий, чтобы проснуться вновь. В этом таится потенциальная опасность перегноя — навоза, прошедшего ферментативное разложение по гнилостному типу.

В Природе, в процессе ферментативного разложения органики под естественным листовым или травяным опадом, как под мульчей, никогда не происходят процессы гниения.

Такое удобрение, как перегной, равносильно бомбе замедленного действия: оно таит в себе опасность не только для растений, почвы, но и для нас и наших домашних животных, в нем полно потенциальных возбудителей смертельно опасных инфекций. Я не пытаюсь вас запугать. Отнюдь. Я пытаюсь вас вразумить. Мы просто порой не задумываемся над тем, что творим.

Мой совет: никогда не складывайте навоз в большую кучу, ни под какими предлогами, ни по каким «научным» рекомендациям не давайте ему «загореться» и загнить. Это противоречит всем природным «правилам»!

Как же быть?

Во-первых, можно обойтись и вовсе без такого порой очень дорогого «удобрения», как навоз.

Читать еще:  Огромный букет пионов

Но уж если вы его купили, поступите с ним разумно: разложите нетолстым слоем, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина).

Постепенно он под воздействием почвенной микрофлоры и червей пройдет ферментативное разложение, как в природе, и превратится в качественное гуминовое удобрение.

Вместо навоза опилки

Но можно обойтись и более дешевыми средствами. Результат будет тот же, ничем не хуже. Это не удобрение, а органическая мульча из любых доступных органических материалов: травы, листьев, опилок, мякины, шелухи, лузги и т.п. И чем толще, тем лучше. Это полностью соответствует агротехнике природного земледелия.

Мне больше нравятся опилки — самый доступный бросовый материал. И не бойтесь, что они «закислят» почву. В этом случае они вносятся не в почву, а на почву. А «закисляют» ее не сами опилки, а разрушающие их грибы (это в природе).

На вашем участке они достанутся микробам и червям, которые не «закисляют» почвы. Этим существам почти без разницы что «кушать», навоз или опилки. Если вы наслоите опилки поверх навоза, это еще лучше, опилки будут препятствовать высыханию слоя навоза, они очень хорошо удерживают влагу. В итоге микробы и черви все «съедят» и пополнят почву питательными веществами в виде гумуса.

Луг в саду

Многие спросят, как практически это сделать в саду и огороде. Проявите творческий подход, исходя из ваших возможностей.

Например, в саду. Лучшее содержание сада под залужением. Для этого не требуется посев каких-то особых специальных трав. Сад сам постепенно зарастет злаковыми и клевером, если вы регулярно, несколько раз за сезон будете скашивать все, что там из травяного покрова вырастет.

Сорные травы не терпят скашивания и постепенно исчезнут с участка, а злаковые и клевер не боятся этого. Скошенную траву не убирайте, оставьте ее на месте. Это «пища» микробам и червям.

Чтобы ускорить процесс залужения, оставляйте «островки» нужных растений, дайте им вызреть и рассеять семена.

Чтоб на грядках было всё в порядке

В огороде ограничьте чем-нибудь грядки: досками, горбылем, шифером, чем угодно. Это не для растений. Это препятствие для вас, чтобы вы никогда не наступали на ту часть участка, где предстоит расти вашим растениям, тогда не придется рыхлить почву.

Междурядья и проходы засыпьте толстым слоем опилок, песка — не важно, но это исключит рост сорной травы и облегчит вам уход.

Если почва сильно суглинистая, внесите в нее песок, добавьте биокомпост и тщательно все перемешайте. Дальнейший уход будет заключаться в регулярном весеннем внесении биокомпоста и легком рыхлении садовыми вилами, без переворачивания земляного пласта.

После того как овощи подрастут, чтобы почва сильно не иссыхала, подсыпьте опилок (или другой мульчи) между рядками гряд и ягодников. Это избавит вас от частых и изнурительных поливов.

Сделав это однажды, далее останется только пополнять слой мульчи в любое удобное вам время. Таким образом вы создадите дом вашим помощникам, и они вернутся на ваши сады и огороды. Но можно и помочь им вернуться.

Не мешайте червям

Пойдите в ближайший лес и наберите несколько десятков дождевых червей вместе с верхним слоем луговой земли, листовым и травяным опадом. Принесите это в свой сад и огород и «выпустите» в приготовленный для них дом — толстый слой мульчи в разных местах, и они очень быстро там расселятся.

А дальше наши незримые помощники — микробы, грибы и черви — всё сделают сами, не надо им только мешать. Они разрыхлят почву, сделают ее структурной, «удобрят» ее самым наилучшим образом безо всяких химических удобрений.

Но главное, они «излечат» её от паразитов и патогенов. Не в одночасье, но навсегда и наверняка. И для этого не требуется никаких особых затрат, никаких гуминовых и других биопрепаратов.

Я не отрицаю их эффективности, просто никакие биопрепараты, биоудобрения или биостимуляторы, как и биодобавки, вместе взятые, не могут сравниться с потенциалом почвенной микрофлоры и дождевых червей.

Это они — создатели почвы, это их стихия, их место обитания, это сама Жизнь, без тени преувеличения. Если мы скупим на все наши деньги все биопрепараты, так широко рекламируемые в последнее время, они не сравнятся по эффективности и не составят даже доли того объема питательных веществ для растений, что производят микробы и дождевые черви, и притом даром.

Вот примерная схема того, как «реанимировать» и «оздоровить» почву. Процесс этот творческий, проявите выдумку, смекалку, исходя из конкретных условий. Но не выдумывайте больше того, что задумано самой Природой. Все «улучшения» природной технологии обернутся нам боком.

Помните о том, что окружающий нас мир живой, и Земля живая. Она чувствует боль и Любовь. Отнеситесь к ней с Любовью, не причиняйте ей боли, и она одарит вас обильными урожаями.

Полюбите свою Землю и себя.

Биоком​пост по правилам

Как правильно приготовить биокомпост? Это очень просто.

  • В любом удобном месте, лучше в тени, определите площадку, где будет располагаться ваша «биофабрика».
  • Прослоитенемного любой органики с землей, лучше суглинистой, немного увлажните, запустите туда несколько десятков червей, лучше разных: и навозных, и дождевых. Сверху укройте чем-нибудь, чтобы куча не иссыхала.
  • Дальнейший уходбудет состоять в периодическом добавлении органики и земли, но не сверху, а немного сбоку. Ваша куча будет постепенно сдвигаться в сторону.
  • Для чего это?Чтобы не допускать толстый слой, чтобы не исключать червям доступ к почве и чтобы куча не «загорелась».
  • Для чего в кучу добавлять землю?Чтобы смог образоваться качественный гумус. Помните, в пищеварительной трубке червей образуются только гуминовые кислоты, и только во внешней среде, соединяясь с минеральной частью почвы, образуется гумус, или гуматы — соли гуминовых кислот. Это очень важный момент, который мало кто учитывает.

Александр Кузнецов, микробиолог, Алтайский край

Как восстановить плодородие почвы на садовом участке

Журнал добавлен в корзину.

КАК ВОССТАНОВИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

Помнится, когда я стал серьезно интересоваться почвоведением и агрономией, меня поразили такие цифры. Оказалось, что не менее миллиона различных насекомых (то есть 95 процентов от общего числа видов, известных ученым) так или иначе связано с почвой. Одни проводят в земле всю жизнь, вторые откладывают яйца, у третьих — в ней отлеживаются куколки, у четвертых — живут личинки. И каждое из этих живых существ оставляет в земле свой след, либо помогая увеличивать плодородие почвы, либо прокладывая в ней ходы, по которым поступают вода и воздух, а удаляется образованный живыми организмами углекислый газ.

Но кроме насекомых в земле живут и другие животные, например земляные черви. Выползая по ночам из норок, они отыскивают прошлогодние листья, остатки растений и утаскивают их к себе. Съеденные и прошедшие через кишечник эти остатки попадают в виде небольших темных комочков в землю. Так земляные черви удобряют ее, по-своему отвечая за плодородие. А через их ходы-норки в почву поступают вода и воздух, осуществляется дренаж почвы, и часто очень глубокий.

Запомнилась мне еще одна цифра: на одном гектаре непаханой земли насчитывается около 200 килограммов микроорганизмов. Общая же масса всех живых существ, населяющих этот участок земли, достигает тонны. Много это или мало? Для того чтобы вырастить хороший урожай репы, на один гектар земли надо внести 500 килограммов минеральных удобрений, при посадке моркови — 800 килограммов, а свеклы — уже одну тонну. Как видите, масса живых существ, населяющих почву, больше, чем масса минеральных удобрений, вносимых в землю при выращивании репы и моркови. А ведь все живые существа, населяющие землю, по истечении отпущенного им срока жизни погибают и остаются в земле, отдавая ей накопленные органические вещества. Остатки животных разлагаются микроорганизмами, а микроорганизмы, в свою очередь, отмирая, обеспечивают почву питательным перегноем.

Так живет здоровая, не истощенная, не измученная земля, которую еще совсем недавно мудрые крестьяне ласково называли живой.

Живая земля обладает одним удивительным свойством: она не только дает растениям необходимое питание, но и способна восстановить плодородие, если в ней не уничтожена жизнь.

Крестьянину давно было известно, что потерявшую силу землю, дающую из года в год все меньшие и меньшие урожаи, надо оставить в покое на несколько лет, не трогать сохой и дождаться, когда она снова защитит себя слоем дерна и в ней накопятся органические вещества. И все это без внесения удобрений.

Получив во владение землю к своему дому, я освоил прежний лужок, что занимал высокое, сухое место, и с успехом выращивал два года подряд картофель, практически не внося в почву никаких удобрений — разве только подсыпал в каждую лунку, приготовленную для картофельного клубня, по полгорсточки золы, но делал это больше для того, чтобы картофель был повкусней. А вот на третий год на этом, еще совсем недавно целинном огороде урожая картофеля я не дождался. Навоза в достатке тогда не было, и я оставил на время это место. Уже третий год подряд зарастает оно травой, поднимающейся из год в год все гуще и гуще. Траву я не скашиваю и не заделываю в почву. Прежние травы отмирают, и их остатки перерабатывают микроорганизмы. Вот так постепенно и восстанавливаются силы моего огорода. Думаю, что через год-другой я снова буду получать здесь приличные урожаи картофеля.

Читать еще:  Плетистая роза розовая

Конечно, на нескольких дачных сотках такой эксперимент провести вряд ли удастся — каждый клочок земли в цене. Но и на своих 6-8 сотках вы вполне можете воспользоваться способностью живой земли восстанавливать свои силы, к тому же и поможете ей в этом.

Перестает давать урожаи какая-нибудь грядка, надо бы удобрить ее органическим удобрением. Если такого удобрения нет, посейте ранней весной горох, лучше низкорослый, и посадите его погуще — тогда поднимется он сплошной зеленой стеной и не допустит никаких сорняков. Придет время собирать урожай, сорвите стручки, а ботву срежьте и оставьте лежать ровным слоем. К весне стебли почти все перепреют. Тогда снова взрыхлите садовыми вилами на этой грядке бороздки и разложите семена-горошины. Опять соберите только стручки и оставьте стебли. А новой весной садовыми вилами или лопатой заделайте полуперепревшие стебли гороха в почву и можете смело выращивать корнеплоды. Для капусты или картошки, а то и для огурцов двух сезонов такого естественного восстановления плодородия почвы маловато — эти растения выносят, как говорится, из земли за одно лето очень много питательных веществ, а редису, салату, моркови и свекле будет совсем неплохо.

К тому же горох, как клевер, люпин, обогащает почву еще и азотом. Можете посадить на отдыхающей грядке и бобы, но они не смогут, как горох, противостоять сорнякам — не закроют сплошной зеленой массой всю землю.

Такой прием восстановления почвы с помощью гороха я давно взял на вооружение: горох на моем огороде — уважаемая культура.

Способность почвы самовосстанавливаться, накапливать органические вещества, улучшать структуру зависит от многих факторов. Сказывается и климат, и кислотность почвы. Чем выше кислотность, тем медленнее нарастает плодородный слой. Объясняется это тем, что в условиях повышенной кислотности замедляется работа микроорганизмов, которые заняты переработкой органических остатков.

От кислотности почвы зависит и урожай. Из всех культурных растений неплохо чувствует себя на кислой почве только картофель. Терпят слабокислые почвы щавель, помидоры, кабачки, редька, редис, морковь. А вот капуста, свекла, лук, чеснок, салат, огурцы и горох кислые почвы просто не переносят.

Для замера кислотности почвы существуют специальные приборы, но и без приборов можно определить, годится ли она для тех или иных культур.

Если почва кислая, малопригодная для огородных растений, возле грядок несложно обнаружить хвощ, пикульник, веронику, подорожник, щавель малый, мяту полевую, лютик, поповник. Если же почва слабокислая или нейтральная, то есть пригодная для всех огородных растений, на ней будут расти такие растения-дикари, как полевой вьюнок, ромашка непахучая, клевер, мать-и-мачеха, пырей, бодяк огородный.

Растения, которые помогают сразу определить какова кислотность почвы на огороде, принято называть сорняками-индикаторами.

Кислые почвы обычно бывают на низких сырых местах и там, где дольше застаивается весенняя вода. Происходит так называемое естественное закисление почвы. Но в наше время кислые почвы можно встретить и на высоких местах — землю «одаривают» кислотой кислотные дожди. Промышленное закисление почвы для некоторых мест становится чуть ли не национальным бедствием.

Снизить кислотность почвы можно с помощью извести-пушонки (гашеная известь), цементной пыли, мела, молотой извести.

Поможет и печная зола. Еще в стародавние времена крестьяне золой «выводили хвощ» со своих огородов. Золу вносят в почву при осенней перекопке: 100-150 граммов на 1 м 2 (до 1,5 килограмма на 10 м 2 огорода). Для справки: чайная ложка древесной золы — 2 грамма, столовая ложка — 6 граммов, граненый стакан — 100 граммов. Учтите к тому же, что древесная зола — отличнейшее минеральное удобрение, в нем нет только азота.

И последнее, о чем мне хотелось бы предупредить. Растения, выращенные на кислой почве, могут быть опасными для здоровья. В них содержится значительно больше тяжелых металлов (тот же свинец, ртуть), чем в аналогичных растениях, выращенных на почвах менее кислых. Объясняется это тем, что тяжелые металлы, содержащиеся в почве и горных породах, а также попавшие в почву вместе с выбросами промышленных предприятий, автотранспорта, не вымываются обычной дождевой водой, но зато вымываются кислыми растворами, попадают в растения и накапливаются в них. То есть в слабокислых и нейтральных почвах тяжелые металлы находятся в связанном состоянии, а в кислых почвах они более подвижны и способны накапливаться в растительных тканях. Это уже примета нашего промышленного века.

Восстанавливаем плодородие почвы на участке

Восстановить плодородие относительно небольшого земельного участка, например, малых размеров поля, каких-нибудь сельскохозяйственных угодий или большого садового участка по силам практически каждому. Достаточно уделить должное внимание, приложить свои усилия и обязательно учесть несколько советов.

Что следует сделать для повышения плодородия почвы

Главное, что вам следует обязательно помнить, во время работы на земле нужна систематичность и целеустремленность. И тогда у вас все получится.

Очистка земли

Первое, что обязательно следует сделать – очистить территорию. В идеале, те деревья, которые на момент очистки можно пересадить, следует использовать, например, для дальнейшего обустройства живой изгороди. Соответственно, вы сами должны проанализировать то, сможете ли вы это сделать или нет. Старайтесь сохранить живой как можно больше растительности. В любом случае, вы должны очистить землю от деревьев.

фото: pixabay.com

Используя большой секатор, удалите все побеги и поросль на участке. Делать это следует как можно ближе к земле, поскольку оставшиеся части могут повредить как шины техники, так и проткнуть подошву вашей обуви. Большие пни нужно будет обязательно выкорчевать
Прогуляйтесь по территории и отметьте местоположение всех камней. Очень крупные возможно вы будете вынуждены оставить на месте, но все же следует выбрать оптимальный маршрут и удалить как можно больше камней.

Чтобы увидеть, насколько велик камень, ударьте его ломом. Если звук будет высоким, то скорее всего перед вами маленькая часть чего-то очень большого. Такой объект следует или выкапывать, или вытаскивать при помощи техники. Если же звук глухой, то вы могли бы справиться обычной лопатой или даже голыми руками.

Выращивание «зеленого навоза»

«Зеленый навоз» (сидераты) – растения, которые вы посадили на вашем участке только для повышения плодородия почвы, чтобы она лучше подходила для выращивания сельскохозяйственных культур. Их как правило не используют для получения урожая.
Рожь – самая известная культура, используемая в качестве «зеленого навоза». Также хорошо справляются с такой работой и отлично обогащают почву такие растения, как горчица, овес, люцерна, клевер и многие другие.
Бобовые обогащают землю азотом, поэтому являются хорошим выбором для долгосрочного развития и улучшения почвы. Озимая рожь хорошо повышает плодородие почвы, если ее высевают осенью и перепахивают за две-три недели до весенней посадки культурных растений. Белый клевер хорош для пчел, если вы позволите ему расцвести до пахоты. Люцерна — дорогое для посадки растение, но ее глубокие корни творят чудеса в вашей почве. Клевер – хороший выбор для влажных участков.
Коровий горох, бобы мунг и горчица хороши для весенней посадки. Они прорастают в холодной почве и высаживаются, как только земля оттаивает. Через четыре-шесть недель их можно перепахать, и они хороши для ускоренного выращивания и подготовки огорода для посадки, если вы не смогли это сделать осенью.
К сожалению, использование органического материала для обогащения почвы – это не разовый проект. Это должно осуществляться постоянно в форме посадки сидератов, а также внесения компоста или навоза сельскохозяйственных животных.

Ротация растений

После того, как вы удобрите почву на своем участке сидератами или внесением органики, то можете еще больше повысить ее плодородия за счет смены места выращивания возделываемых растений — ротации, или севооборота. Это означает разделение вашего земельного участка на несколько областей и посадку разных растений, которые будут менять друг друга каждый год. Люцерна, кукуруза и пшеница – хороший пример для осуществления ротации. Даже если вы не используете урожай для еды, ваша почва будет улучшаться, а не ухудшаться.

Конечно же, в первый год вы не сможете сделать все. Однако, повторяющийся из года в год процесс значительно улучшит структуру и плодородие даже глинистой и песчаной почвы примерно через пять-шесть лет. Если это кажется вам вечностью, то не следует беспокоиться! Это абсолютно не означает, что вам придется долго ждать, чтобы собрать овощи со своей земли. На многих участках не совсем оптимальные условия, но и там хозяевам удается получать урожай.

Читать еще:  Как вырастить розу из срезанного цветка

фото: pixabay.com

Однако при ротации культур ваш участок будет становиться плодороднее с каждым годом и за ним будет проще ухаживать.

Понравилось? Обязательно подпишитесь на нас в OK, VK, Дзен и FB

Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа

Грядки своими руками: улучшение почвы, повышение плодородия

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.

Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинального повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

Как изменить состав почвы

В моих ранних книгах — «по Джону Джевонсу». На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель «био-интенсивного мини-земледелия» (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше. Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.

Как сделать плодородную грядку своими руками

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас — сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Статья предоставлена издательством АСТ

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×